Un cachorro en casa

Hola perrunos!!!!

El otro día nos preguntaban cómo empezar a adiestrar a un cachorro, que orden hay que seguir a la hora de enseñarle. 

No os daremos pautas a seguir ni nada de eso, para eso ya están los adiestradores, pero si os explicaremos un poco qué hicimos en casa con Hiro y algunas recomendaciones para saber que es lo que empezamos a enseñarle primero. 

Hiro llegó a casa con dos meses, y obviamente, lo primero que se le va enseñando es a hacer sus necesidades en un rincón específico (con periódicos o con un empapador.., y cuando salga a la calle, en la calle). Des de pequeño también empezamos por casa con el "ven aquí". Es algo básico y primero hay que trabajarlo en casa, dónde no hay estímulos que puedan distraerlo. Junto con el "ven aquí", vamos trabajando también el nombre del perro: cada vez que lo llamemos y venga premiamos ya sea con comida, con juguete o con mimos. De este modo irá asociando el nombre / ven aquí, con venir a ti y verá que eso es muy bueno. 

Algo muy importante  para tener un perro equilibrado y bueno es la socialización. A parte de las ordenes que se le puedan enseñar, hay que acompañarlo a conocer el mundo que le rodea: coches, bicis, niños, perros, gatos, ruidos....cuantas más cosas conozca de pequeño, menos problemas tendrá de mayor. (Eso si, hay que hacerlo todo poco a poco y sin aturdir al perro). 

A los tres meses ya empezamos con el "sienta" y el "tumba". Siempre en casa primero y poco a poco trasladándolo a la calle que es dónde le va a costar más. Siempre realizaremos primero una habilidad y luego otra; hay que pensar que son muy pequeños aún y no hace falta machacarlos, hay que dejar que sean cachorros pero enseñándoles unas ordenes básicas que nos ayudarán en nuestro día a día (sentarse antes de cruzar la calle, estarse tumbadito si vas  a una terracita de algún bar, etc.).

Una vez ya tiene la orden sentado, se puede empezar con la orden de "quieto". Igual que con el resto, hay que trabajarlo primero en casa y luego fuera en la calle. Entonces viene la típica frase de "en casa me lo hace perfecto pero en la calle no hace ni caso", pero hay que tener en cuenta que para empezar a trabajarlo en la calle tiene que ser en sitios muy tranquilos y sin estímulos casi (un parque a primera hora que no hay nadie por ejemplo), y poco a poco ir añadiendo estímulos diferentes (gente que pasa, perros....).

Además de las habilidades que se le puedan enseñar, el perro tiene que aprender a jugar con nosotros, es decir, no jugar a ir a buscar la pelota, sino junto con nosotros con un mordedor por ejemplo, tanto para crear vínculo, como para enseñarle cuando debe parar, cuando seguir jugando, cuando no morder (si te muerde a ti por ejemplo jugando..), etc. 

Cuando el perro ya tiene los tres meses y ya sale a la calle, enseñarle a pasear al lado es primordial. Es habitual ver a los cachorros tirar como locos por la calle para saludar a todo el mundo, para descubrir todo su entorno, saltar encima de la gente y la mayoría de veces se le deja hacer por que es un cachorro....pero este cachorro va a ir creciendo y va a seguir haciendo lo mismo cuando crezca por que él no diferencia que de cachorro sí puede hacerlo pero de mayor no. Como de pequeño se le ha consentido, de mayor lo hará también, y ya con 20, 30 o 40 quilos no hace tanta gracia. De modo que si queremos evitar que de mayores tiren de la correa y salten al saludar, no se lo permitáis de pequeños. Una educación temprana evitará muchos males cuando sean mayores. 

Así pues, una vez la educación básica está trabajada (no hace falta a la perfección, ya que es muy pequeño y hay que ir trabajándolo poco a poco, día a día), podemos pasar a enseñarle habilidades. Estas habilidades no las trabajamos para que sepan hacer mil cosas, sino que es para trabajar con el perro, trabajar su mente y crear vínculo con él. 

Algunos me preguntan, para qué le enseño tantas tonterías. Bien pues no es una tontería trabajar con tu perro la propiocepción, el equilibrio, vínculo, agilidad....todo ello lo podemos tener con habilidades caninas y para eso nos sirven (a parte de que nos guste ver cómo saben hacer cosas y nos impresionen con su gran capacidad de aprendizaje y los mil truquitos que aprenden).

Pues bien, de las primeras habilidades que recomiendo que enseñéis a vuestros peques son la de "dar la pata", "pasar entre las piernas", "girar sobre si mismo"....son habilidades que a cualquier edad pueden aprenderlas. Más adelante, cuando ya sea adulto ya introduciría habilidades que requieran saltos y equilibrios, ya que hasta que no desarrollen bien sus articulaciones y no sean adultos yo no las trabajaría por sus seguridad. 

Para trabajar con el perro, no hace falta estar media hora seguida entrenando con el perro. Es mejor hacer sesiones cortas y varias veces al día, que no una vez al día mucho rato. Hay que evitar que el pero se canse y aborrezca trabajar, que se bloquee...de modo que lo mejor es hacer sesiones de 5-10 minutos máximo, un par de veces al día. De este modo tendrás a un pero motivado y con ganas de trabajar y sin frustraciones. 

Son muchas cosas a tener en cuenta cuando tenemos un perro, pero toda la dedicación y el trabajo se verán recompensados con un perro feliz y equilibrado. 

Espero que os haya servido este post, y cualquier pregunta no dudéis en escribirnos!

Un saludo!!

Adriana & Hiro =) 

A mi perro le da miedo/no le gusta subir al coche

Hola perrunos!!

El otro día nos preguntaban cómo ayudar al perro a entrar en el coche cuando no les gusta o le tienen miedo.

Los pasos que yo seguiría son los siguientes: 


1. Lo primero es trabajar con el coche sin estar en marcha.

2. Juega alrededor del coche con el perro para que vea que el coche "no hace nada". Puedes premiar también mientras paseas alrededor del coche. (realizar varias sesiones cortas -2 a 5 minutos- hasta que veas que el perro ya pasa sin problema al lado del coche).

3. Probar el paso 2, pero con las puertas del coche abiertas para que se acostumbre a verlas. Si no le tiene miedo a las puertas, puedes ir cerrando y abriéndolas mientras juegas con él, para que acepte el ruido y vea que no "hacen nada" las puertas.

4. Con las puertas abiertas puedes ir tirando el juguete dentro o premios dentro, para que él solo vaya entrando. Nunca forzar al perro a entrar. Primero se le pone el juguete/premio cerca de la entrada para que pueda cogerlo sin miedo y poco a poco se lo vas poniendo más hacia dentro para que así suba él solo encima del coche. (este paso será lento y hay que hacer sesiones cortas y repetirlo durante varios días, avanzando cada día un poco más. Si ves que el perro hay algún momento que se bloquea y no avanza, lo ideal es dar un pequeño paso atrás, y ponérselo un poco más fácil otra vez.

5. Puedes probar también a meterte dentro del coche en la parte trasera e ir dándole tu los premios, ya que quizás contigo dentro le será más fácil entrar en el coche. Una vez se meta contigo en el coche, probar de quedaros dentro un rato (sin cerrar puertas) e ir premiando mientras está dentro. Si ves que el perro no tiene miedo y está bien ahí dentro contigo, puedes probar a cerrar las puertas y premiarlo mientras están dentro del coche.

6. Una vez el perro se siente bien dentro del coche con las puertas cerradas, probaremos a encender el coche y premiar al perro estando dentro con el coche encendido. (si ves que se pone nervioso, apagar el motor y volver a empezar el paso 5. )

7. Una vez el paso 6 lo tiene superado, prueba de poner en marcha unos pocos metros con el coche (lo ideal sería que alguien condujese mientras tu vas detrás con el perro jugando y/o premiando). Repetir este paso varias veces al día durante varios días, unos 5 minutos cada vez e ir alargando el tiempo poco poco, hasta que el perro esté ya habituado al coche y esté tranquilo con el coche en marcha.


Recuerda siempre volver un paso atrás si ves que el perro se pone nervioso o se bloquea. Nunca forzar a que entre dentro, tiene que ser el perro por sí mismo quién decida entrar con ayudar de premios y juguetes.


Espero que os haya ayudado este nuevo post! Cualquier duda o sugerencia podéis escribirnos!


Besotes!

Trabajando sus miedos..Parte 2

Buenos días perrunos!!

Ayer nos escribió Silvia, comentando que a su border collie le pasa igual que a Hiro, que ladra y se lanza a los perros, en este caso sobretodo a perros más grandes que él. Su perro tiene 9 meses, casi la misma edad que tenía Hiro cuando le mordieron y empezó todo...

Lo que hoy explicaré no es ni mucho menos la solución a nada....simplemente contaré mi experiencia, cómo he ido trabajando con Hiro, qué me ha funcionado mejor y qué peor, para así poder ayudar un poco con nuestro caso. 

Hiro a los 8-9 meses le mordió un perro macho más grande que él...ese día se escondía del perro (una buena forma de llevar el miedo...y digo buena por que prefiero que se refugie en mi a que ladre y se ponga histérico)...pero como vio que no le servía de nada esconderse...decidió empezar a ladrar a los machos...

Es una conducta que se ha reforzado, en parte por mi culpa, ya que si cada vez que Hiro ladra a un perro lo coges y te vas....Hiro sale ganando...él lo que quiere es que el perro macho se vaya...que lo que le da miedo desaparezca....de ese modo, sin quererlo ni beberlo esa conducta se fue reforzando. 

Consulté diferentes adiestradores..cada uno daba su opinión y su manera de hacer....al final lo que me está sirviendo en realidad es un poco de cada consejo....

Hay una cosa que si que recomiendo mucho y que realmente va MUY BIEN.....hay que pasear en paralelo con otros perros, y sobretodo con aquellos que les dan miedo o les incitan a ladrar. Primero, paseos en paralelo pero a bastante distancia el uno del otro....Si que es verdad que al principio costará que se centre en el paseo y estará pendiente de ladrar todo el rato....pero corrigiéndolo y premiando cuando lo hace bien, el perro entenderá que tiene que estar pendiente del paseo e ignorar al otro perro.

Poco a poco estos paseos en paralelo serán más próximos...el perro tiene que entender que en el paseo estáis tu y él y sí que puede saludar a otros perros, pero no lanzarse al cuello. El hecho de pasear juntos hará que se acostumbre a la presencia de aquello que le daba miedo (habituación), se habituará al olor del perro, verá que el otro perro también pasea tranquilo, y poco a poco la convivencia mejorará. 

Otra cosa que recomiendo y que es muy importante es trabajar siempre con perros que sean tranquilos y equilibrados, que no respondan al gruñido del otro perro, ya que sino ambos se reforzarán esta conducta ladrando y no conseguiremos avanzar. Un perro tranquilo y equilibrado es la pareja perfecta para trabajar estos temas de agresividad y miedo.

Otro truquito que a veces funciona es la llamada....es decir...cuando ya ves a un objetivo fácil para tu perro, que sabes que le va a ladrar, hay que anticiparse y llamarlo....con la llamada (una llamada suave y a modo de juego) y los premios, trabajamos que nos preste más atención a nosotros que al otro perro y de este modo deje de darle tanta importancia a ese objetivo y que lo importante seamos nosotros, nuestro vínculo.

También he probado el HALTY....sí que va bien en ocasiones...pero yo al final con Hiro lo utilizo más como castigo (casi a modo de bozal) que como herramienta...ya que con Hiro por ejemplo, el halty si que hace que esté muy sumiso, no que no ladre tanto...pero en cuanto se lo quitas ladra a todos....toda la tensión y ganas de ladrar que ha contenido llevando el halty...las ha sacado luego....Así que lo utilizo más como castigo....si ladra a un perro, y ni con la llamada, ni paseando a mi lado ni nada funciona...toca Halty. Hiro empieza a saber que si le digo "morrió" (bozal en  catalán) significará que le pondré el Halty y ya se lo piensa dos veces antes de ladrar...en cuanto se frena y me mira, le premio, ya que realmente es lo que quiero.

Otra recomendación...no tenséis la correa cuando veáis a otro perro objetivo...tengo comprobado, que después de trabajar la llamada y los paseos en paralelo, si le dejo la correa suelta a Hiro cuando ve a un macho, se acerca, lo huele, y si no le gusta le gruñe (es una señal que Hiro da para que entiendan que no quiere que se le acerquen por que tiene miedo), y se va sin ladrar ni lanzarse al cuello. Hiro nota que no tiene nada que le sujete y le mantenga ahí, nota que puede tener una vía de la escapatoria, y por eso ya se acerca con precaución, huele y se va. (eso si, después de trabajar mucho..por que al principio era imposible que se acercase a oler un macho...primero hay que sentar la base de trabajo con otros perros, y en cuanto coja confianza ya se le puede dar ese voto de confianza para acercarse voluntariamente a oler sin que pase nada.)

Me he enrollado mucho y no se si ha quedado claro del todo...no hay una formula mágica para tratar estos casos, cada perro es un mundo y tienes que ir descubriendo que es lo que te funciona a ti con tu perro. Al final terminarás viendo la postura de tu perro, ya sabrás que es lo que va a hacer y podrás anticiparte para evitar los problemas. Es vital que conozcas a tu perro, sepas leer su expresión corporal, sus señales de calma, para poder trabajar con él y ayudarle.

Espero que os haya servido mi experiencia. Aún seguimos trabajando con Hiro, pero después de dos años, ha mejorado muchísimo!

Besotes perrunos!

Vuestras DUDAS

Hola perrunos!

Vamos a dedicar este post a responder preguntas que vayáis teniendo.

Alex tiene la siguiente duda:

PREGUNTA: ¿Qué tipo de premios le das al perro cuando trabajas habilidades?

RESPUESTA: A Hiro le doy pienso, no su pienso habitual sino otro de diferente para que él vea que es un premio (Os recomiendo el Natural Menu, a la mayoría de perros les gusta y es un premio saludable para ellos). Si que es verdad que hay perros que no aceptan el pienso, entonces os recomendaría frankfurt de pavo y taquitos de jamón dulce/pavo. 

Eso si, tenéis que tener en cuenta que las sesiones de trabajo deben ser como máximo entre 5 y 10 minutos, ya que si las alargamos más, podemos estresar al perro y no habrá servido de mucho la sesión hecha. De este modo, si le damos frankfurt ese pequeño rato, no le sentará mal y el perro estará motivado para trabajar. Os recomiendo empezar con algo que le guste mucho al perro, y cuando el perro ya sepa que va a tener comida cuando trabajáis, ir pasando al pienso, que es, bajo mi parecer, más sano para el perro.

Judit nos ha preguntado algo que creo que puede ser de vuestro interés. 

PREGUNTA: Quisiera saber, si a parte de sonar el clicker inmediatamente cuando hace la acción correcta y después darle su premio, le puedo acariciar y decirle "muuuy bien" también o combinar y algunas veces hacer sonar el clicker y otras veces acariciarla y decirle muy bien. 

RESPUESTA: Cuando trabajamos con clicker, siempre hay que premiar con comida, ya que el perro ha hecho la asociación clic-comida, y es importante no romperla. Siempre se puede acompañar de un "muy bien", pero no podemos cambiar el premio por una caricia. 

Si queréis darle caricia como premio y queréis trabajar con clicker, podéis empezar trabajando con clicker una habilidad hasta que sepa ya más o menos qué es lo que le pedimos. Una vez ya sabe el perro de qué va la cosa, podemos trabajar sin clicker y darle otro tipo de premios, ya sea caricia, juguete.... (Esto sólo lo recomiendo si el perro ya sabe como trabajar con y sin clicker, por que sino podemos confundirlo). 

Yo por ejemplo con Hiro, ahora que ya sabe como trabajar con clicker y sin él, cuando quiero enseñarle una habilidad nueva empiezo con cliker para guiarlo más, y luego le doy premios sin utilizarlo por que ya sabe más o menos qué es lo que le pido. 

Espero que os sirvan estos pequeños consejos! Y ya sabéis, si tenéis dudas, escribirnos y os intentaré ayudar! 

                             

Un besote perrunos!!!